Участник конкурса №2 – Галина Султанова, г. Вологда

На конкурс «С чего начинается Россия?» свой рассказ прислала наша постоянная читательница из Вологды Галина Султанова.

«Здравствуйте, уважаемая редакция!

Представляю на конкурс рассказ об одном из наиболее интересных для меня, познавательных и увлекательных путешествий по России — Северной Осетии.

С детских лет мне хотелось посмотреть мир, тем более, что родилась и жила долгое время в маленьком провинциальном городке, где что называется, знала каждый камень на дороге. Я хотела увидеть то, о чем узнала из рассказов взрослых, школьных учебников и прочитала сама. Девочкой я оказалась любознательной и целеустремленной, эмоциональной и впечатлительной. Мне удалось увидеть многое из того, о чем мечтала.

Россия наша велика, многонациональна и удивительна. С разнообразным климатом Я побывала в Заполярной Воркуте и на субтропическом черноморском побережье.

Путешествовала на теплоходе по Волге с посещением наиболее интересных городов.

От самого нашего западного региона — Калининградской области до Владивостока расстояние более 7 тыс. км. Весьма внушительное. Полет на самолете занимает 14,5 часов. Мне удалось познакомиться в разное время с тем и другим. И это еще далеко не весь перечень мест и городов, где я побывала.

Но самый большой интерес у меня вызывал Кавказ с его красивейшими горными пейзажами, которые видела на картинах художников. Удалось мне осуществить и эту мечту и не просто полюбоваться его видами из окна автобуса (которые я и не запомнила), а самой пройти по его горным тропам и дорогам, проникнуться его культурной и историей, соприкоснуться с природой, почувствовать кавказское гостеприимство.

Путешествие по Северной Осетии

Путешествие началось в конце июня 1979 года с г. ОРДЖОНИКИДЗЕ (с 1992г. Владикавказ), столицы Северной Осетии – Алании. Республика имеет древнейшую историю, а Владикавказ является одним из самых старинных городов Северного Кавказа. Стоит он на берегу горной реки Терек и окружен горами, среди которых возвышается Казбек. Город был основан в конце 13 в. как крепость для охраны Военно-Грузинской дороги. В 1860г. крепость преобразована в город Владикавказ. С 1944 до 1954 г. город назывался Джауджикау, а в 1954 г. был переименован в г. Орджоникидзе. В 1975 г. был соединен с г. Ростов-на-Дону железной дорогой, что способствовало его значительному экономическому развитию. В настоящее время это крупный промышленный и культурный центр.

Интересна история осетин-алан. Далекие предки нынешних осетин — аланы пришли из Средней Азии на Кавказ в 8-7 вв. до н.э. с кочевыми племенами скифов и в 4-1 вв. до н.э.сарматов, которые выбирали по пути плодородные земли и там расселялись, образовывая целые государства. Аланы. к 4 в. н.э. были уже воинственным народом и одержали много побед. Но потерпев поражение от гуннов остатки аланского племени ушли на Кубань и Терек, где создали государство.

Яркое отражение обычаев и традиций народа, его истории и воинственного прошлого мы увидели в выступлении государственного академического ансамбля танца «Алан» Северной Осетии, на который нам удалось попасть.

Из Владикавказа мы поехали на экскурсию по горной дороге вдоль долины реки Терек, одной из крупнейших рек Северного Кавказа, в с. КАЗБЕГИ. Дорога оказалась настолько узкой, что разъехаться со встречным путником не было бы никакой возможности, не говоря уже о встречной машине, а из-под задних колес автобуса сыпался гравий. Страху мы натерпелись! Не чаяли живыми добраться.

Отвлекала нас завораживающая красота гор и бегущий внизу Терек, который в этом своем течении «не выл», был спокоен и не «дик и злобен», как описывал его М.Ю. Лермонтов.

По рассказу экскурсовода по дороге, находящейся на левой стороне реки, ехал когда-то А.С.Пушкин в Тифлис, у которого есть впечатляющие, очень образные стихи и про Терек, и про Дарьяльское ущелье, которое служит границей между Россией (Северной Осетией) и Грузией, через которое мы тоже проезжали. Ущелье, как и Терек, тоже разное на всем своем протяжении. Это каньон реки Терек и переводится как «врата аланов». Горы стремительно вздымаются ввысь, сужаясь и нависая громадами над его руслом. Вид суровый и довольно мрачноватый. В Дарьяльском ущелье сохранился старинный мост через р. Терек, мимо которого мы проезжали. На другом берегу, на высокой скале, находятся руины древней крепости, возведенной для охраны ущелья, а с той стороны, правой, по которой ехали мы, по рассказу экскурсовода были деревянные ворота, которые запирались на висячий замок.

И вот мы в с. Казбеги. Находится оно на высоте 1740м. Вокруг замечательный по красоте горный пейзаж, есть краеведческий музей, но главная достопримечательность – гора Казбек, находящаяся всего в 1 км от селения. Наивысшая ее точка составляет 5033 м. Часто вершина скрыта в облаках, но нам повезло увидеть ее во всем сиянии и великолепии, с белой снежной шапкой. Казбек казался настолько близким, что казалось, что только протяни руку — и вот он, можно прикоснуться!

Продолжилось наше знакомство с Кавказом и Северной Осетией « покорением» горы ГАНАХ, на которую мы шли через селение Виразганг, жители которого высыпали поглазеть на нас. Нам как-то не повезло с погодой и во все время путешествия лили дожди. Солнце, лишь изредка прорываясь сквозь тучи, позволо нам немного просохнуть, поэтому дорога была грязная, а мы все мокрые и зрелище, наверное, было не очень приятное.

Высота горы для нас оказалась приличная — 2 км. и склоны довольно крутыми, а нам пришлось еще нести за плечами тяжелые рюкзаки с провиантом. Поднявшись на гору, мы были зачарованы открывшимся перед нами видом поросших зеленью гор. Нам, жителям равнины, все это было в новинку и мы не переставляли восторгаться и изумляться открывающейся нашим глазам панорамой гор и не могли надышаться чистым горным воздухом.

Сопровождающие нас инструктора показали, как устанавливать палатки, научили разжигать костер и готовить на нем пищу. Подъем на гору пробудил наш аппетит и мы с большим энтузиазмом поглощали ужин, показавшийся нам необычайно вкусным, попахивающий дымком.

После ужина у костера были песни, новые знакомства и разговоры обо всем. Приехали мы из разных уголков страны и нам было о чем поговорить и чем поделиться друг с другом. Спать мы легли уже поздно вечером. Ночь оказалась довольно прохладной, дождь снова начал стучать по палатке, но нам было тепло и уютно в спальных мешках.

Не обошлось и без казуса. Все оставшиеся от ужина продукты мы сложили в одну палатку. Поутру нам сказали, что свиньи, помеченные разными цветами и выпущенные хозяевами селения для вольного выпаса до наступления осени, забрались в продуктовую палатку и все сожрали. Так мы остались без завтрака, зато налегке спускались с горы — и с легкими рюкзаками, и с пустыми желудками!

С города АЛАГИР начинается Военно-Осетинская дорога, которая была построена в 1897г. и шла до Кутаиси через Главный Кавказский хребет. В настоящий момент потеряла свое значение с постройки Транскавказской автомагистрали, Транскам.

Алагир основан в 1824г., слившись с др. поселением и переводится как «Верхняя Осетия». Он всегда считался центром осетинской этнической культуры и языка, являлся центром цветной металлургии республики. В нем проживают осетины, русские и армяне. Здесь открылась одна из первых туристических баз страны. В Алагир привезли нас на автобусе, познакомили с его достопримечательностями. На концерте, показанном отдыхающими и работниками турбазы, мы увидели, как самозабвенно танцуют горячие кавказские джигиты, услышали национальную осетинскую музыку, песни. Запомнилась одна, очень проникновенная, пронизанная любовью и нежностью к Осетии, в которой были такие слова: « Здравствуй, Осетия милая, песня ущелий и гор…»

На дальние расстояния мы ехали на автобусе, а с турбаз и не на такие большие мы ходили в пешком. Из Алагира нас привезли в Цейскую турбазу.

Из ЦЕЙСКОЙ турбазы мы несколько раз отправлялись в пешие походы. Часто вдоль дороги мы видели кресты или памятные знаки, которыми отмечаются места гибели людей от камнепадов или сошедших лавин. Турбаза была окружена горами с растущим на нем лесом и инструктора говорили нам, что при начавшемся камнепаде они собираются в центре площадки и смотрят, выдержит ли лес. Возле турбазы везде стояли таблички с предупреждением о том, чтобы туристы никуда не ходили без инструкторов, т.к. это опасно для жизни. С горами шутки плохи. Такой мы сделали вывод. Нас везде сопровождали инструктора – ребята-осетины.

Одним из походов было селение Нижний Зарамаг, через которое мы вышли к небольшому аулу НАР, одному из самых древних и дальних поселений в Северной Осетии, расположенному среди живописных гор на высоте 1500 м, за которым идет государственная граница России. В нем родился в 1859 г. осетинский поэт, художник и просветитель, основоположник осетинской литературы, гордость осетинского народа К.Л.Хетагуров (умер в 1906 г.). И посетили его дом-саклю, где были выставлены предметы быта, одежды, керамики, которой так славился аул. Сейчас построен современный дом-музей на фундаменте сакли, стилизованной под сторожевую башню, которые встречались нам на всем пути. Старые сакли аула от времени разрушились и превратились в живописные каменные руины, музей под открытым небом. Древнее селение славится своими богатыми традициями. На праздник урожая и фестиваль осетинской литературы, проходящий осенью, собираются все жители региона. В ауле проживает 5 человек из 20 ранее проживающих. По аулу течет речка.

Очень впечатляющим для нас был поход к ЦЕЙСКОМУ леднику. От турбазы был он недалеко, но дорога к нему, если можно так назвать – валуны, некоторые из которых весьма внушительного размера, оставленные ледником в последнее на Земле оледенение – в конце малого ледникового периода, и мы передвигались, перепрыгивая с валуна на валун. Перед нашими глазами открылась спустившаяся с крутых склонов огромная масса льда, закончившаяся «языком» и гротом, из которого вырвалась потоком река Цейдон. Хотя и этот наш поход сопровождался дождем, мы не могли упустить момента, чтобы не попить студеной ледниковой водички и не умыться, ощущая на коже покалывания от крошечных кристалликов льда.

Недалеко от Цейского находится СКАЗСКИЙ ледник, на котором мы не были, но каждый день любовались из панорамного окна столовой его красотой и величием, заснеженной вершиной и крутыми склонами.

С самого начала путешествия мы знали, что нам предстоит трудное испытание — переход через МАМИСОНСКИЙ ПЕРЕВАЛ высотой 2911 м.и 30-ти километровый пешая дорога через горы до турбазы.

И вот этот момент настал. Мы в приюте Калак, из которого дорога ведет на перевал. Накануне нас предупредили, что при любой погоде, пусть хоть и « камни с неба», мы все должны идти ( в походы иногда ходила лишь половина группы.) Из приюта отправляются не только туристы через перевал, но и альпинисты по своим маршрутам. После проливных дождей нам наконец-то улыбнулось солнце, стало ясно и солнечно и как это оказалась кстати!

И вот мы ступили на перевал, который оказался покрыт снегом, вверху сияло солнце, рядом с нами плыли облака, а с обеих сторон тропы зияли пропасти. Инструктор, шедший впереди нас, строго-настрого наказал идти за ним точно след в след, не отклоняясь ни на шаг. Впрочем, в снегу его следы были отлично видны. Я посмотрела вниз пропасти и дна ее не смогла разглядеть. Все же мы были на высоте почти 3-х км.

Мы оказались на Главном Кавказском хребте в западной части Большого Кавказа, по которому идет Мамисонский перевал и находится на границе России и Грузии. «Кавказ предо мною!» — А.С.Пушкин Он был и пред нами во всем величии и великолепии с горными вершинами, покрытыми снежными шапками, скалистыми скалами и хребтами.

В настоящий момент перевал не используется и является спорной территорией. Когда мы его переходили, так он был вполне себе российской территорией, хотя и недалеко от Грузии.

Мы благополучно одолели перевал и по горной грунтовой дороге спустились на турбазу ШОВИ, где нас встретили шампанским и аплодисментами. Оказалось, что мы преодолели 4 из 6 категорий сложности и прошли перевалом, где во время Великой Отечественной войны в период с июня по 15 августа 1942г. одна из наших частей осуществляла прикрытие.

Отдохнув пару дней на турбазе, нас отвезли в г.КУТАИСИ, где поселили уже в гостинице и мы вернулись из спартанских условий проживания на турбазах к благам цивилизации с душем и горячей водой!.

Не могу не написать о том, что мы побывали в пещере со сталактитами и сталагмитами, нам показали скалу, к которой, по легенде, был прикован Прометей.

Здесь закончилась Военно-Осетинская дорога, но не закончилось наше большое, 24-х дневное путешествие.

Завершающим его этапом стал пятидневный отдых у Черного моря в г. Поти. Этот город связан с Колхидой и легендой о походе Ясона и аргонавтов за Золотым руном.

За годы, прошедшие после моего путешествия, многое изменилось. Страна стала другой — Россией. Поменялись некоторые названия, продвинулся вперед прогресс, но что-то оказалось и безвозвратно утерянным. Граница с Грузией, которая была административной, стала государственной, но осталась Северная Осетия — Алания с ее гостеприимным и дружелюбным народом, все также величаво стоят горы Кавказа и текут реки..

У меня сохранилась карта-схема нашего маршрута, что мне очень помогло восстановить его в памяти и написать рассказ, заново проживая эту незабываемую для меня поездку. Фотографий много, но они общие и в основном с турбазы Шови. Есть несколько из наших походов, но из-за того, что все время лили дожди и погода была пасмурной, они не очень четкие. Попадали и никудышные фотографы. 2 фото оказались совсем некачественными.

С уважением, Галина Султанова, г. Вологда«.